МК разделен на две части. Читать часть 2...
Давно я собиралась написать и опубликовать процесс создания этой сумки. Но, как и все мастер-классы, рождался он очень долго, т.к. работы с ним очень много, а время хочется потратить на творчество.
Итак, этот момент настал! Я делюсь своим опытом. Оговорюсь на всякий случай, что я самоучка, поэтому особенности вязания и шитья, а также формулировки в описании могут отличаться от того "как положено", но я стараюсь все делать подробно и понятно.
Рассказываю, как связать сумку-мешок с рисунком. Мне такой тип сумок очень нравится. Если вам тоже, тогда этот мастер-класс для вас.
Итак, этот момент настал! Я делюсь своим опытом. Оговорюсь на всякий случай, что я самоучка, поэтому особенности вязания и шитья, а также формулировки в описании могут отличаться от того "как положено", но я стараюсь все делать подробно и понятно.
Рассказываю, как связать сумку-мешок с рисунком. Мне такой тип сумок очень нравится. Если вам тоже, тогда этот мастер-класс для вас.
Итак, нам понадобятся:
1. Пряжа (50г/160м) – 200г молочного цвета. У меня YarnArt Jeans 55%-хлопок/45%-полиакрил. Она недорогая, выбор цветов очень хороший, не линяет (при деликатной стирке) и носится хорошо. Для кошечек немного черной и рыжей нитки.
2. Крючок – №3.
3. Ткань для подкладки – любая, но желательно плотнее, чтоб сумка лучше держала форму. Отрез – 40 см х 150 см.
4. Застежка-молния для сумки – длиной не меньше 50 см.
5. Застежка-молния для внутреннего кармана – около 20 см.
6. Синтепон стеганный – для дна сумки примерно 30 см х 20 см.
7. Нитки швейные.
8. Время – в зависимости от скорости вязания и шитья.
9. Вдохновение и хорошее настроение – в неограниченном количестве))
Начнем…
Вязание дна
1. Для того чтобы соединительный шов был посередине сумки, нужно, чтобы начало вязания было посередине, для этого набираем сначала 21 в. п., потом из первой петли набираем еще 21 в.п. в противоположном направлении. На рис.1 это хорошо видно. Нитки я не обрезаю, а прячу под столбиками при дальнейшем вязании, это удобно на протяжении всего вязания сумки. Теперь, когда у нас есть косичка из 42 петель, мы возвращаемся в середину и начинаем вязать столбики без накида по кругу.
Внимательно считаем петли в первом ряду, они легко теряются. Вяжем сначала изнаночный ряд, затем соединительный столбик, поднятие на одну воздушную петлю и вяжем лицевой ряд в обратном направлении (*в конце статьи видео о соединительном шве). Начинаем с изнаночного, потому что так будет потом красивее выглядеть серединка дна.
Каждая пара рядов (изнаночный + лицевой) создают полоску. Я привыкла и расчеты по этим полоскам делать, т.е. по парам рядов. И переходы (от основной части сумки к ручкам, к обтачке, при соединении двух половинок ручки) лучше смотрятся, если предыдущая часть заканчивается целой полоской, и новая начинается такой же целой полоской. Такие переходы совсем незаметны. Дальше будет понятнее, о чем я говорю.
Схема дна
2. Вяжем дно по приведенной схеме (схема для понимания нарисована как для вязания вкруговую, но вяжем по рядам) столбиками без накида (на каждом полукруге прибавляем по 3 петли) пять пар или 10 рядов. Должен получиться овал как на рис.4 (*все изображения для просмотра можно открыть в новом окне в увеличенном размере).
В каждом ряду удобнее считать 20 петель основных, а на полукруге отдельно. На схеме я выделила цветами блоки, по которым удобно считать.
3. Теперь необходимо сделать плавный переход от дна к основной части сумки. Для этого прибавления петель уменьшаются с трех до двух на каждом полукруге, и так вяжем три ряда. Получится лодочка, как на рис.5.
Рисунок сумки будет начинаться с изнаночного ряда, поэтому можно или провязать еще лицевой ряд без прибавлений, или начать вязать рисунок на последнем ряду прибавлений. Это немного повлияет на глубину сумки.
Сумка
Схема рисунка
4. Вяжем 60 рядов без прибавления. На той стороне, где нет шва, вывязываем рисунок по схеме, приведенной выше.
Я специально обозначила лицевые и изнаночные ряды, т.к. это имеет большое значение. Готовый рисунок выглядит не совсем так, как на схеме, потому что лицевые и изнаночные петли выглядят совершенно по-разному, и рисунок немного искажается (*об этом дополнительно в конце статьи видео). Поэтому в процессе вязания я схему иногда корректирую в зависимости от того, как будут ложиться петли (приведенная схема уже откорректирована на мое усмотрение). Когда все будет готово, можно подправить контуры рисунка "вышивкой", там, где они совсем не нравятся. Но это нужно только в тех местах, где рисунок мелкий. А поскольку у этих кошек практически все мелкое, то в этом случае я вышивала больше, чем обычно. В этом нет ничего сложного, и тут нет никакой закономерности – все на усмотрение мастера.
Можно вязать вкруговую, чтобы петли были одинаковые, но тогда будет наклонное смещение всего рисунка и нитки при смене цвета прятать будет сложнее, т.к. круговое вязание. А в моем случае нитка ходит челноком и успешно прячется в пределах рисунка.
Лицо и изнанка
5. Я люблю каждую деталь вязать новой ниткой, чтобы не было видно спрятанной нитки другого цвета, особенно если цвета такие контрастные. На рис.7 видно изнанку, она выглядит такой же аккуратной, как и лицо.
Обтачка
6. Когда рисунок закончится, необходимо провязать еще 4 ряда. Это для того, чтобы, когда будем строчить обтачку, не было видно строчек на рисунке.
7. Теперь делим верхний край сумки на 4 зоны: две из них для ручек по 40 петель, остальные две для плавного перехода в обтачку по 36 петель. Я отмечаю отсчитанные петли ниточками (рис.8).
8. Теперь в зонах для ручек необходимо связать цепочки из 36 петель (рис.9).
9. Далее на рис.10 видно, что вязание продолжается, но уже с учетом будущих ручек, т.е. вяжем столбики без накида по кругу, провязывая половину из них в новые петли: 36 петель внутри ручки, 36 - между ручками. Первый ряд обтачки вяжем изнаночным, чтобы не было заметно перехода. При этом начало ряда теперь будет там, где будет хвостик молнии. Для этого нужно определить, на какое плечо будет одеваться сумка. Так вяжем 12 рядов. Это будет обтачка (планка) для молнии. На рис.11 уже виднее, что должно получиться. С учетом того, что внутри мы уменьшили количество петель, обтачка свободно ложится в сумку (рис.12).
Вязание ручки
10. Свободные зоны будут ручками. Крепим нитку посередине внутренней части будущей ручки, чтобы соединительный шов оказался внутри. Первый ряд ручки изнаночный. Вяжем по кругу, в каждом ряду убавляя по две петли на краях ручки. Т.е. первый ряд будет 36 петель внутри и 40 – снаружи. Далее:
2-й ряд – 34 внутри, 40 снаружи;
3-й ряд – 34 внутри, 38 снаружи;
4-й ряд – 32 внутри, 38 снаружи;
5-й ряд – 32 внутри, 36 снаружи
……
20-й ряд – 16 внутри, 22 снаружи;
21-й ряд – 16 внутри, 20 снаружи;
22-й ряд – 14 внутри, 20 снаружи;
23-й ряд – 14 внутри, 18 снаружи.
Когда достигнем 32 петель по кругу, прекращаем убавлять петли. Если хочется ручку шире, можно оставить большее количество петель по кругу. Из 32 петель получается ручка шириной примерно 4-5 см в зависимости от растяжения нити при ношении сумки.
11. Далее вяжем столько рядов, сколько нужно для желаемой длины ручки. Я вяжу 60 рядов. Это в растянутом виде примерно 35-40 см в зависимости от плотности вязания. Поэтому при определении длины ручки стоит учесть, что связанный размер процентов на 40-60 увеличится. Заканчиваем вязание на изнаночном ряде.
Схема ручки
12. По схеме, приведенной выше, вяжем следы. Первый след вяжется с первого ряда ручки. Второй – через 6 рядов после первого, третий и четвертый – через восемь рядов после предыдущего.
Обращаю внимание, что схема нарисована уже с учетом того, что ручка сильно тянется. На рис. 15 и 16 видно, как выглядит след в первоначальном состоянии и в растянутом.
Сшивание ручки
13. Когда будут связаны обе половинки ручки, соединяем их соединительными швами друг к другу и обвязываем соединительными столбиками, захватывая полностью петли обеих частей. Так провязываем около 30 петель по кругу, а когда уже становится неудобно вязать, то провязываем пару последних петель частями, т.е. сначала протягиваем нить через заднее полотно, отпускаем петельку, затем протягиваем эту петельку уже через переднее полотно. Хоть это и не очень удобно, зато после проделанной работы практически не будет заметен соединительный ряд.
14. Ниточки завязываем в узелок и прячем внутрь.
Конец первой части. Читать часть 2...
З Інтернету: https://www.liveinternet.ru/users/muhtuya/post346063986/#Часть 2. Мастер-класс "Вязаная крючком сумка-мешок"
МК разделен на две части. Читать часть 1.
Подкладка
Покрой
1. Слегка натянув сумку, измерить ширину и высоту. У меня получилось примерно 36х32 см. Примерно, потому что в процессе шитья я могу еще скорректировать дно в ширину и в высоту.
2. Ткань сложить вдвое сгибом ко дну и отмерить основную часть с учетом припусков. Припуски не меньше 2 см, т.к. часто, особенно после пришивания дна, в высоту ткани хватает почти впритык, ввиду того, что сумка эластична. У меня получилось 40х72 см (40х36 см пополам).
3. Карман с молнией по ширине будет 24 см. Выкроить аналогично основной части сгибом ко дну и глубиной 20 см. У меня: 26х40 см (26х20 см пополам).
4. Измерить дно (12 рядов по кругу). Тоже слегка натянув. Получилось примерно 9х29 см. Теперь в два слоя синтепона отмерить необходимую часть для нашего дна. Получилось 30х20 см (30х10 см пополам).
5. Выкроить ткань для обшивки синтепонового дна с обеих сторон. У меня: 31х20 см (31х10 см пополам).
6. Накладные карманы для телефона и др. мелочей выкраиваем в два сложения для плотности. Т.к. эти карманы будут из одного полотна, необходимо сразу отмерить желаемую ширину плоского кармана и кармана с вытачками. У меня вышло 31х30 см (31х15 см пополам).
Раскрой
7. Привожу схему моего раскроя. Можно корректировать размеры карманов исходя из имеющегося количества ткани. Мой отрез был 40х148 см, я старалась максимально его использовать.
Шитье
Пошив дна
8. Сложить синтепон лицом внутрь и наметать по контуру овала дна (29х9см). Прострочить, оставив место для выворачивания. Вывернуть на лицо и сшить третий край вручную.
9. С тканью для дна проделываем аналогичную работу: наметываем, острачиваем, оставляем место для выворачивания и вставки синтепона.
Уплотнение дна
10. Вставляем синтепон, сшиваем ткань вручную.
11. Теперь нужно уплотнить дно строчками. Чтобы это выглядело аккуратно, можно карандашом наметить углы, где строчка будет менять направление. Близко к краю строчить не стоит, иначе дно будет угловатым.
Накладные карманы
12. Ткань сложить вдвое и по двум сторонам сшить близко к краю. Вывернуть на лицо и сметать третью короткую сторону, загибая внутрь края. Этот край пока не строчить.
13. Отстрочить одну длинную сторону, которая будет верхним краем кармана (где уже есть строчка с изнанки).
14. Сделать объемный карман (для телефона). Маленькие вытачки не менее 2 см, ширина кармана – 9 см. Остальная часть остается для плоского кармана.
15. Приложить карманы по центру будущей подкладки на расстоянии около 9 см от дна. Сделать три вертикальных строчки по краям карманов, пришивая их к основной части.
16. Приметать низ карманов, делая складки для объемной части и отстрочить.
17. В трех местах вверху сделать треугольные строчки для прочного крепления карманов.
Внутренний карман с молнией
18. В молнии удалить металлические части и вместо них закрепить края нитками.
19. К молнии приметать ткань для кармана, как на рис. 37 и 38. Не строчить пока.
20. Приложить карман по центру свободной части подкладки на расстоянии около 6 см от дна. Отметить, где будет разрез для молнии так, как показано на рис. 39. Разрезать вдоль отмеченного прямоугольника, отвернуть планочки на изнанку (рис. 40). Ширина прямоугольника примерно 12 мм.
21. Приметать молнию к вырезу сначала булавками, затем нитками. Все вместе отстрочить.
22. Теперь можно сшить края кармана и обметать.
Уголки
23. Сшить по бокам основную часть подкладки и обметать.
У меня обычно верх подкладки на пару сантиметров уже, чем у дна: ширину оставляю с запасом, чтобы вязаная часть не болталась на подкладке, а верх делаю точь-в-точь таким, как и обтачка без натяжения. Если обтачку натянуть на ширину ткани, как у дна, то велика вероятность того, что верх сумки будет искривлен после отстрачивания.
24. По длине дна сшиваем углы, как показано на рис. 46. Здесь не имеют большого значения точные расчеты, но уголки с обеих сторон должны быть одинаковыми и сами треугольники равнобедренными.
25. Пристрачиваем уголки ко дну примерно в том месте, как показано на рис. 47.
26. Следите, чтобы дно подкладки не стягивалось синтепоновым. Лучше она будет немного свободнее.
Пришивание дна
27. Делим дно вязаной части и пошитой на 4 дольки, соединяем булавками.
28. Пришиваем вручную за задние петли изнаночного ряда, который ложится ровно по контуру синтепонового дна. Если замеры были верными, то дно ляжет ровно по овалу до загиба (плавного перехода от дна к основной части). Такой способ пришивания дна совершенно незаметен снаружи.
Пришивание обтачки
29. Все, что в подкладке оказалось по высоте лишним, срезать и обработать края. Отвернуть верхний припуск подкладки и наметать.
30. Определить, какие карманы будут на внутренней части сумки, а какие на внешней, поделить верхний край сумки и подкладки на 4 дольки, скрепить булавками.
31. Приметать нитками подкладку под самый край вязаной части двумя строчками. Стараться попасть между полосками (парами рядов) в углубления (красные нитки на рис. 58). Причем с обеих сторон. Чтобы ручки не смещались, соединительными столбиками временно связать их основания (черные нитки на рис. 58).
32. Теперь самое сложное – ровно по наметке пристрочить, чтобы строчка шла с обеих сторон обтачки между рядами в углублениях. Очень часто во время шитья строчка съезжает на той стороне, которую не видно во время работы. Как это выглядит, я показала на рис. 59 – светлая ниточка в нижнем ряду. В целом, это не критично, но я такое не люблю, мне нравится, когда нитку не видно, как в первом ряду. Поэтому лучше: во-первых, строчить с лицевой стороны, чтобы в случае промаха, все недочеты оказали внутри, где будет молния; во-вторых, периодически прощупывать нижнюю часть при шитье (ребристость вязки хорошо чувствуется) и при необходимости поправить; в-третьих, если съехала строчка, вернуться на место и продолжить строчить. Не нужно останавливаться, т.к. все распустить довольно проблематично - строчки из вязаного полотна очень сложно вытягиваются, особенно те, что прошли ровно, поэтому по окончании лучше распустить те места, где строчка съехала и прострочить заново только в этих местах. Я для себя решила, что лучше завязать потом больше узелков, которые спрячутся и не будут видны, чем оставить заметную строчку.
33. Убрать нитку наметки. Зачастую она вся прострочена и тяжело удаляется, но это стоит аккуратной строчки.
Вшивание молнии
34. Удалить все металлические и пластиковые ограничители на молнии, обработать края, захватить уголки так, чтобы молния получилась отвернута на 90 градусов, как на рис. 61.
35. Делим обтачку на зоны: по швам и пополам, отмечаем нитками (черные нитки на рис. 62). Теперь определяем область пришивания молнии, отмечаем нитками (оранжевые нитки на рис. 62). Короткие расстояния между оранжевыми нитками должны быть примерно на ширину молнии с запасом, чтоб молния не врезалась в вязаные бока, но и большие промежутки тоже ни к чему. В моем случае примерно 16 петель.
36. Теперь все ровно раскладываем, измеряем длинное расстояние между оранжевыми нитками – такой длины должна получиться пристроченная часть молнии. На молнии отмеряем такое же расстояние и помечаем.
37. Приметываем молнию к обтачке. Проверяем, чтобы она ровно ложилась и не изгибалась волной.
38. Теперь приметываем ткань так, чтобы потом строчка шла по краю вязаной части и захватывала край ткани. Если ткани будет захвачено слишком много, она будет попадать в молнию, но и слишком мало тоже плохо – строчка может пройти мимо, т.к. строчить будем с вязаной стороны.
39. Теперь строчим по самому краю вязаной части (между полоской из пары рядов и крайней косичкой). С обратной стороны следим, чтобы по ткани была тоже ровная строчка. Важно: оранжевые ниточки не снимаем, пока не пристрочим молнию, чтобы корректировать положение молнии при необходимости, т.к. наметочные нитки не очень крепко ее держат.
Обработка хвостика молнии
40. Для обработки хвостика молнии связать 4 в. п. и добавляя по одной петли на краях, вкруговую провязать 10 ст. б. н. 7 рядов. Получится прямоугольный колпачок.
41. Молнию сшить нитками, а затем надеть колпачок и хорошо пришить к молнии.
P.S.: хочу добавить видео, как я делаю переходы цвета, чтобы контуры рисунка были ровнее. И одно видео, как делается незаметный соединительный шов при некруговом вязании.
Покрой
1. Слегка натянув сумку, измерить ширину и высоту. У меня получилось примерно 36х32 см. Примерно, потому что в процессе шитья я могу еще скорректировать дно в ширину и в высоту.
2. Ткань сложить вдвое сгибом ко дну и отмерить основную часть с учетом припусков. Припуски не меньше 2 см, т.к. часто, особенно после пришивания дна, в высоту ткани хватает почти впритык, ввиду того, что сумка эластична. У меня получилось 40х72 см (40х36 см пополам).
3. Карман с молнией по ширине будет 24 см. Выкроить аналогично основной части сгибом ко дну и глубиной 20 см. У меня: 26х40 см (26х20 см пополам).
4. Измерить дно (12 рядов по кругу). Тоже слегка натянув. Получилось примерно 9х29 см. Теперь в два слоя синтепона отмерить необходимую часть для нашего дна. Получилось 30х20 см (30х10 см пополам).
5. Выкроить ткань для обшивки синтепонового дна с обеих сторон. У меня: 31х20 см (31х10 см пополам).
6. Накладные карманы для телефона и др. мелочей выкраиваем в два сложения для плотности. Т.к. эти карманы будут из одного полотна, необходимо сразу отмерить желаемую ширину плоского кармана и кармана с вытачками. У меня вышло 31х30 см (31х15 см пополам).
Раскрой
7. Привожу схему моего раскроя. Можно корректировать размеры карманов исходя из имеющегося количества ткани. Мой отрез был 40х148 см, я старалась максимально его использовать.
Шитье
Пошив дна
8. Сложить синтепон лицом внутрь и наметать по контуру овала дна (29х9см). Прострочить, оставив место для выворачивания. Вывернуть на лицо и сшить третий край вручную.
9. С тканью для дна проделываем аналогичную работу: наметываем, острачиваем, оставляем место для выворачивания и вставки синтепона.
Уплотнение дна
10. Вставляем синтепон, сшиваем ткань вручную.
11. Теперь нужно уплотнить дно строчками. Чтобы это выглядело аккуратно, можно карандашом наметить углы, где строчка будет менять направление. Близко к краю строчить не стоит, иначе дно будет угловатым.
Накладные карманы
12. Ткань сложить вдвое и по двум сторонам сшить близко к краю. Вывернуть на лицо и сметать третью короткую сторону, загибая внутрь края. Этот край пока не строчить.
13. Отстрочить одну длинную сторону, которая будет верхним краем кармана (где уже есть строчка с изнанки).
14. Сделать объемный карман (для телефона). Маленькие вытачки не менее 2 см, ширина кармана – 9 см. Остальная часть остается для плоского кармана.
15. Приложить карманы по центру будущей подкладки на расстоянии около 9 см от дна. Сделать три вертикальных строчки по краям карманов, пришивая их к основной части.
16. Приметать низ карманов, делая складки для объемной части и отстрочить.
17. В трех местах вверху сделать треугольные строчки для прочного крепления карманов.
Внутренний карман с молнией
18. В молнии удалить металлические части и вместо них закрепить края нитками.
19. К молнии приметать ткань для кармана, как на рис. 37 и 38. Не строчить пока.
20. Приложить карман по центру свободной части подкладки на расстоянии около 6 см от дна. Отметить, где будет разрез для молнии так, как показано на рис. 39. Разрезать вдоль отмеченного прямоугольника, отвернуть планочки на изнанку (рис. 40). Ширина прямоугольника примерно 12 мм.
21. Приметать молнию к вырезу сначала булавками, затем нитками. Все вместе отстрочить.
22. Теперь можно сшить края кармана и обметать.
Уголки
23. Сшить по бокам основную часть подкладки и обметать.
У меня обычно верх подкладки на пару сантиметров уже, чем у дна: ширину оставляю с запасом, чтобы вязаная часть не болталась на подкладке, а верх делаю точь-в-точь таким, как и обтачка без натяжения. Если обтачку натянуть на ширину ткани, как у дна, то велика вероятность того, что верх сумки будет искривлен после отстрачивания.
24. По длине дна сшиваем углы, как показано на рис. 46. Здесь не имеют большого значения точные расчеты, но уголки с обеих сторон должны быть одинаковыми и сами треугольники равнобедренными.
25. Пристрачиваем уголки ко дну примерно в том месте, как показано на рис. 47.
26. Следите, чтобы дно подкладки не стягивалось синтепоновым. Лучше она будет немного свободнее.
Пришивание дна
27. Делим дно вязаной части и пошитой на 4 дольки, соединяем булавками.
28. Пришиваем вручную за задние петли изнаночного ряда, который ложится ровно по контуру синтепонового дна. Если замеры были верными, то дно ляжет ровно по овалу до загиба (плавного перехода от дна к основной части). Такой способ пришивания дна совершенно незаметен снаружи.
Пришивание обтачки
29. Все, что в подкладке оказалось по высоте лишним, срезать и обработать края. Отвернуть верхний припуск подкладки и наметать.
30. Определить, какие карманы будут на внутренней части сумки, а какие на внешней, поделить верхний край сумки и подкладки на 4 дольки, скрепить булавками.
31. Приметать нитками подкладку под самый край вязаной части двумя строчками. Стараться попасть между полосками (парами рядов) в углубления (красные нитки на рис. 58). Причем с обеих сторон. Чтобы ручки не смещались, соединительными столбиками временно связать их основания (черные нитки на рис. 58).
32. Теперь самое сложное – ровно по наметке пристрочить, чтобы строчка шла с обеих сторон обтачки между рядами в углублениях. Очень часто во время шитья строчка съезжает на той стороне, которую не видно во время работы. Как это выглядит, я показала на рис. 59 – светлая ниточка в нижнем ряду. В целом, это не критично, но я такое не люблю, мне нравится, когда нитку не видно, как в первом ряду. Поэтому лучше: во-первых, строчить с лицевой стороны, чтобы в случае промаха, все недочеты оказали внутри, где будет молния; во-вторых, периодически прощупывать нижнюю часть при шитье (ребристость вязки хорошо чувствуется) и при необходимости поправить; в-третьих, если съехала строчка, вернуться на место и продолжить строчить. Не нужно останавливаться, т.к. все распустить довольно проблематично - строчки из вязаного полотна очень сложно вытягиваются, особенно те, что прошли ровно, поэтому по окончании лучше распустить те места, где строчка съехала и прострочить заново только в этих местах. Я для себя решила, что лучше завязать потом больше узелков, которые спрячутся и не будут видны, чем оставить заметную строчку.
33. Убрать нитку наметки. Зачастую она вся прострочена и тяжело удаляется, но это стоит аккуратной строчки.
Вшивание молнии
34. Удалить все металлические и пластиковые ограничители на молнии, обработать края, захватить уголки так, чтобы молния получилась отвернута на 90 градусов, как на рис. 61.
35. Делим обтачку на зоны: по швам и пополам, отмечаем нитками (черные нитки на рис. 62). Теперь определяем область пришивания молнии, отмечаем нитками (оранжевые нитки на рис. 62). Короткие расстояния между оранжевыми нитками должны быть примерно на ширину молнии с запасом, чтоб молния не врезалась в вязаные бока, но и большие промежутки тоже ни к чему. В моем случае примерно 16 петель.
36. Теперь все ровно раскладываем, измеряем длинное расстояние между оранжевыми нитками – такой длины должна получиться пристроченная часть молнии. На молнии отмеряем такое же расстояние и помечаем.
37. Приметываем молнию к обтачке. Проверяем, чтобы она ровно ложилась и не изгибалась волной.
38. Теперь приметываем ткань так, чтобы потом строчка шла по краю вязаной части и захватывала край ткани. Если ткани будет захвачено слишком много, она будет попадать в молнию, но и слишком мало тоже плохо – строчка может пройти мимо, т.к. строчить будем с вязаной стороны.
39. Теперь строчим по самому краю вязаной части (между полоской из пары рядов и крайней косичкой). С обратной стороны следим, чтобы по ткани была тоже ровная строчка. Важно: оранжевые ниточки не снимаем, пока не пристрочим молнию, чтобы корректировать положение молнии при необходимости, т.к. наметочные нитки не очень крепко ее держат.
Обработка хвостика молнии
40. Для обработки хвостика молнии связать 4 в. п. и добавляя по одной петли на краях, вкруговую провязать 10 ст. б. н. 7 рядов. Получится прямоугольный колпачок.
41. Молнию сшить нитками, а затем надеть колпачок и хорошо пришить к молнии.
P.S.: хочу добавить видео, как я делаю переходы цвета, чтобы контуры рисунка были ровнее. И одно видео, как делается незаметный соединительный шов при некруговом вязании.
Переход на другой цвет с изнаночной стороны (без смещения рисунка)
Чтобы при переходе на другой цвет столбики с изнаночной стороны смотрелись аккуратно, нить нового цвета нужно переставить на изнанку до провязывания столбика новым цветом. Далее со второго столбика можно прятать под столбик нить основного цвета.
Переход на другой цвет с изнаночной стороны при смещении рисунка (2 варианта)
Когда на схеме рисунок смещается вправо, с изнаночной стороны столбики выглядят не очень удачно (на видео первый переход), но если переставить нить между петельками (на видео второй переход), то столбик выглядит аккуратнее, а рисунок в итоге ровнее.
Переход на другой цвет с лицевой стороны при смещении рисунка (2 варианта)
Когда на схеме рисунок смещается влево, с лицевой стороны столбики выглядят не очень удачно (на видео первый переход), но если два столбика провязать под столбик предыдущего ряда (на видео второй переход), то столбик выглядит аккуратнее, а рисунок в итоге ровнее.
Переход на новый ряд (почти незаметный)
В конце ряда соединительным столбиком соединяем с первым столбиком кругового ряда, затягиваем плотнее нить. Затем воздушная петля для подъема и разворачиваем полотно другой стороной. Важно не пропускать первые и последние столбики при соединении, а также не связать лишние. Для этого нужно либо считать количество столбиков в круговом ряду, либо внимательно следить за соединительным швом, чтоб он был ровным.
Чтобы при переходе на другой цвет столбики с изнаночной стороны смотрелись аккуратно, нить нового цвета нужно переставить на изнанку до провязывания столбика новым цветом. Далее со второго столбика можно прятать под столбик нить основного цвета.
Переход на другой цвет с изнаночной стороны при смещении рисунка (2 варианта)
Когда на схеме рисунок смещается вправо, с изнаночной стороны столбики выглядят не очень удачно (на видео первый переход), но если переставить нить между петельками (на видео второй переход), то столбик выглядит аккуратнее, а рисунок в итоге ровнее.
Переход на другой цвет с лицевой стороны при смещении рисунка (2 варианта)
Когда на схеме рисунок смещается влево, с лицевой стороны столбики выглядят не очень удачно (на видео первый переход), но если два столбика провязать под столбик предыдущего ряда (на видео второй переход), то столбик выглядит аккуратнее, а рисунок в итоге ровнее.
Переход на новый ряд (почти незаметный)
В конце ряда соединительным столбиком соединяем с первым столбиком кругового ряда, затягиваем плотнее нить. Затем воздушная петля для подъема и разворачиваем полотно другой стороной. Важно не пропускать первые и последние столбики при соединении, а также не связать лишние. Для этого нужно либо считать количество столбиков в круговом ряду, либо внимательно следить за соединительным швом, чтоб он был ровным.
Ну, вот и все! Желаю удачи и творческих успехов!
Конец второй части. Вернуться в часть 1.
З Інтернету: https://www.liveinternet.ru/users/muhtuya/post346064118/
Немає коментарів:
Дописати коментар